[陇文化]竹笋

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有人说竹笋不仅是美食，也是高雅的食物，符合文人的心情和品味。松竹梅被称为“寒龄三友”，竹子自然成为崇高理想的象征。中国有竹文化，竹笋是竹文化中很受欢迎的“一部分”。它将竹文化的魅力带入饮食领域。换句话说，它构成了竹文化的世俗小读者。

苏东坡有句诗:“宁可食无肉，不可居无竹。无肉使人瘦，无竹使人俗。”谦虚的绅士总能为自己的贪婪找到借口。竹笋和肉，既解决了贪吃，又不失太多状态。类似于“大藏于市”的说法。这样，你就可以吃蛋糕了。隐士的自我安慰确实比阿q等人的精神胜利法要好。

人们经常把竹笋和肉相提并论，因为它们是最好的肉类和蔬菜伙伴。李煜说竹笋:“如果配上肉，牛羊鸡鸭之类的东西就不适合了。它们适合貘和肥料。肥不腻，肥肉可甜可甜入笋，不甜而鲜。”在这场比赛中，竹笋是主角，而肉纯粹是在其他女孩的新娘礼服上。肥羊的细嫩貘和素菜中的第一味相比，可以相提并论。然而，“如果竹笋一起煮，盒子装满了，人们就会停止吃竹笋，留下肉，那么肉就是鱼，竹笋就是熊掌。”

苏东坡的妹夫黄庭坚也有一句诗:“南园比肉好吃。”如果让他在两者之间选择，结果不言而喻。早在唐代，白居易的诗《吃竹笋》就表明了他的态度:“每日加餐，久而久之，勿思肉。”竹笋可以让恋人忘记肉，或者说他们不知道三月肉的味道。在没有肉的情况下，竹笋可以白煮(略蘸酱油)或炒素，也能尝到他们真正的情趣。

“一直美好的事物都有利于走自己的路，这也是真的。”(李煜)看来竹笋和肉的关系是可以分离结合的。就像好的小说，并不是所有的都有或没有“性描写”。杰本的竹笋还是耐人寻味的。

李煜认为竹笋的美只是“鲜”字。有经验的厨师都舍不得把竹笋汤扔出去。每次做其他菜都加一点，相当于味精:“吃的人知道其他东西的新鲜度，但不知道有这么多新鲜的。”竹笋的味道几乎是神奇的。即使是残汤残汁，也能做到画龙点睛，“盘活”一道新菜。至于笋汤(也叫笋油)这种奇妙的提炼方法，袁枚在《与园食单》中有详细记载:“十斤笋，日夜蒸，穿其结，铺于板上，如制豆腐法，加一块压榨使汁流出，加一两炒盐，即为笋油。它的竹笋晒干了，还可以当蟑螂用。”

林鸿的《山家庆功》给鲜笋起了个外号叫“临林仙”:“初夏竹笋盛开时，叶扫竹边熟，味鲜，以林中鲜著称。”按照他的教导，新鲜的竹笋最好现在就采摘吃掉，不要耽误一分钟。用清香的竹叶作燃料就地烤熟；可见环境或氛围也能激活和增添新竹笋的天然美味。这绝对是最正宗的“绿色食品”，不仅用餐环境是一片绿色的森林，烹饪方法也回归自然。

不知道竹林七贤这种古代隐士会不会用当地的材料，用这种“叫化鸡”式的吃法？新鲜竹笋味道鲜美，可以称之为“植物鸡”(上面说的竹笋汤也可以称之为“植物鸡汤”)。

另一本书《四季有长录》，也是大赞:“每次春天竹笋养肥了，就在另一根竹子下面，扫叶煨笋熟了，再用刀吃。竹林好吃，好吃。世间俗物，容不下这种真味。”人们认为只有非凡的人，比如那些藏在山里的人，才能体会到竹笋的真正味道。所谓“真味”，其实就是在平淡的味道中表现出魔力。只有用冷漠的心，才能遇到这种潜在的魔力。看似温柔的竹子也有尖锐敏感的棱角，但却隐藏的足够深，足够隐蔽。比起未受污染的竹笋，我们生活中的很多食物都是麻木、无知甚至腐烂的。

竹笋因生产季节不同，可分为春竹笋和冬竹笋。冬笋比春笋好吃，就像年轻女性比年轻女孩更有女人味。郑板桥热爱竹子，不仅画竹子，还为竹笋写诗:“当你无意中在江南画竹子时，你会认为春风有许多竹笋。”

傅先生在向西方人介绍当地美食时，经常遇到一个难题:翻译人员无法翻译竹笋这个词，只好勉强翻译成“竹笋”或“非常嫩的竹子”，以至于外国人经常提出“竹子能吃吗？”。原来西方人不仅不吃竹笋，英语里连竹笋这个词都没有。在中国，在《诗经》时代，竹笋成了食物:“其笋而蒲。”

从竹笋的处理可以看出东西方饮食文化的巨大差异。中国有竹文化，或者说有一个神秘点:竹图腾(不吃肉不如不吃竹)。体现在餐桌上，吃竹笋也是会上瘾的。在欧陆风情和美丽的雨里，盛行的“肉图腾”(女作家小芸语)如牛排，构成了它的精神盾牌；法国人连小蜗牛都不放过。

食草人和食肉人都有自己的崇拜，所以都有自己的发现和收获。这是两张美食地图，不能重叠。

不知道有没有必要教西方人吃竹笋？我愿意做竹文化的“传教士”。竹笋在饮食上堪称“国粹”(甚至不可译)，也是我百读不厌的“圣经”。它与《诗经》同时诞生，同时成为中国人的“必读”。