[陇文化]《芈月传》穿错服饰戴错帽：后妃所梳高髻汉末出现

楚国妇女梳她们的脊椎骨和发髻

元代的关大妈

米月传说中的高冠就像元朝的大妈冠

皇后和嫔妃梳高髻

高奇直到汉末才出现

战国至秦汉时期，皇后和嫔妃的服饰、冠、髻都有相应的规定。

商代妇女发髻的特点是“头发永远在顶上”，头发梳在头顶，编在脑后。到春秋战国秦时期，普遍沿袭商朝的风俗。虽然有变化，但梳高髻的情况很少，有的只是椎髻(注意不是高髻)，即脑后多了一个髻。秦至汉，堕马髻盛行。虽然比椎髻略大，但和魏晋时期借助木头和假发做成的很高的髻(高髻)完全不同。

高大威武的发髻始于汉末，至魏晋时趋于兴盛。而且它创新了更高的发髻，更有特色。它梳头时把头发卷到头顶，扎成一束，绕成一个发髻，远远看去像层层叠叠的叠云。始于汉代，盛行于六朝，继隋唐；发夹是将头发悬停在顶部，呈现高耸的形状；据推测，头发应该做成蓬松的形状，这使得发髻像树一样茂盛...魏晋时期的一些高包子甚至有一尺左右高。南北朝时期，宋文帝的宫娥创造了一个飞髻，她把头发梳到头顶，分成几缕，每一缕都弯成一个圆圈，并在头顶上直鞠躬。

元代女性的发冠非常特殊，与其他朝代有所不同。元代女子发冠高耸如棒。众所周知的王冠叫伯母王冠，通常是用铁丝、桦木或柳枝做成，外面盖着纸绒绸，插着一根羽毛，用金箔装饰。这种皇冠很高，有的长达三英尺，有的长达四五英尺。柔弱女子戴着高高的皇冠，在户外可以表现出摇摆的姿态。

清朝时，冠上打一种下垂的翅膀样式，像扇面的硬壳，高约一尺，用铁丝按头围大小做成一个圆箍，上覆绿色缎子或绿色绒布，形成装饰性的头(发)饰。需要的时候可以戴在头上，不用的时候可以摘下来放在一边。落下的翅膀不仅可以美化头发，还可以轻松脱下佩戴。

高髻视觉冲击力强，挺吸引人的。宫中的嫔妃，甚至是宫人，最需要的是得到宫中皇帝的注意，所以他们挖空，设计和制作非常夸张和奇特的高髻来增强他们的美感。

《米月传说》将魏晋时期出现的高髻移植到反映战国至秦时期的电视剧中，甚至将元代的伯母冠和清代的下垂翼髻合二为一，既不符合史实，又发明了髻风格。虽然突出了良好的视觉效果，可惜美是美的，但是离历史真相越来越远。

王冠上有华丽的珍珠

竹翠工艺在宋代才成型

此外，米月传说中的女冠上还添加了许多金饰和珍珠，不符合时代特征。

原因很简单:从战国到秦朝，没有珍珠绿等技法。这些工艺品大致只存在于宋代。这么精湛的手工艺技术怎么可能跑到战国一千多年前的后宫头饰上？

花簪装饰的趋势始于汉代，这一点在重庆华龙桥汉墓出土的陶俑和山东金乡汉墓出土的石刻中都有所反映。但它是唐朝以后形成的用龙凤装饰礼冠的制度。

到了宋代，皇后和皇太后开始大量使用花簪，宋代的金凤、花簪等饰品也纳入了冠服体系。《于夫志》记载:“龙凤花簪冠，大小二十四株，应取梁数，博鬓，冠饰以太后，太后服，绍兴九年也定。花冠，大小花18朵。根据皇太子的冠梁数量，应用两座博庙，龙凤由皇太子侍奉。大路定了七年。”可以看出，宋冠上的装饰在史书中已经有了明确的记载，不同时期的身份不同，花的数量也不同。

在明朝，不仅皇后和嫔妃可以用花和女人来装饰，而且已婚妇女(有皇室头衔的贵族妇女)也可以根据等级用花和女人来装饰。根据《明史·御赋志二》的记载，洪武元年决定:“一品、明辅、冠华九木、二品、冠华八木、三品、冠华七木、四品、冠华六木、七品、冠华三木。”

在米月的传说中，王冠和装饰物也装饰着一些菜肴。崔指翠鸟之羽。点翠是中国汉族传统金属技术和羽毛技术的完美结合。首先用黄金或镀金金属制作不同图案的底座，然后将翠鸟背部鲜艳的蓝色羽毛小心翼翼地镶嵌在底座上，制成各种珠宝物件。

关于翠鸟的收购，《朱发饰》有详细记载:“用小剪刀把活翠鸟脖子上的羽毛剪下来，用镊子把羽毛轻轻的排列在图画上的粘性物质的基底上。翠鸟羽毛采用翠蓝和雪蓝，颜色鲜艳，永不褪色。”点翠技术在清康熙、雍正、乾隆时期达到顶峰。

米月传说中的冠饰是宋代、明清两代皇后关锋工艺和清代点翠工艺在影视中的嫁接。虽然能凸显皇后和嫔妃的高贵，但却透露出瑕疵，令人遗憾。

楚大臣戴关良

关良生于汉代

在《米月传奇》第一集里，楚国的大臣们遇到了楚国的魏武，大臣们穿着关良。梁冠以冠字头加直梁命名，“梁”是冠上的直脊，用于装饰和等级区分。

《礼仪七条》记载:“梁不贵，自汉以来。”这句话清楚地告诉我们，关良生于汉朝。然而，经过《米月传奇》编导们的“精彩安排”，几百年前关良就被放在了楚大臣的额头上。是“戴错帽子”吗？

梁冠是礼冠的一种，分为一梁冠、二梁冠、三梁冠、四梁冠、五梁冠、六梁冠、七梁冠、八梁冠。

汉代，一个1000石以下的小官用一束冠，一个2000石的大夫用两束冠，一个公职人员用三束冠。五粮馆也是汉代诞生的，但是因为不符合礼仪，所以在正统社会中没有使用，穿五粮馆的人大多是叛逆者。六梁冠、七梁冠出现于宋代之后，八梁冠出现于明代。

除了上面提到的头饰问题，米月传说中还有明显的清代服饰痕迹。比如披肩(又叫翻领)，是清代才有的一种服饰。它是清朝皇帝和他们的妻子使用的一种衣领。它由丝绸和缎子制成，切割成菱形，绣有龙蟒图案，并装饰有边缘装饰物。是因为导演郑小龙拍摄《后妃入宫》才重用剧中的戏服吗？

事实上，战国时期，汉族的服饰并不是很丰富，后世的许多服饰风格在当时并没有出现。当时，人们的服装主要是长袍。

楚国的官服有三种，都有过领、右挂、直挂的特点，上衣连在一起。最受欢迎的是长袖，袖子下部呈弧形，身材宽松，神态奢华。这一段一直流行到西汉。还有两种款式:一种是后领凹，前领是三角十字领。袖子在两袖之下斜向外收，最宽的袖子在腋下和小袖口处。另一种是直袖，宽袖口，短袖。后领直，前领横领(三角)，身松。

当时，皇后和已婚妇女必须穿礼服(祭祀服)参加祭祀，主要有三种:夷服、夷地服和斋服。翟逸是以翟逸的刺绣——瑶寨(野鸡，古代称寨)命名的。这些衣服的形状是长袍，其中长袍排在第一位，相当于国王加冕，是用来祭祀祖先的。是一件自上而下连着的睡袍，隐喻着女性专一的美德。服装颜色为黑色，用丝绸裁剪成翟(雉)形，涂于其上，缝在服装上作为边缘装饰，内衬白纱(皱纱)以显示服装图案的颜色。

义弟是三种祭祀服装之一，是皇后祭祀第一个公仆时穿的。其等级不如先王的祭祀袍。面料是青色，夹子是白色。和往常一样，夫人从君上祭殿，不用祭袍，而是不用祭袍。他们穿的面料是红色的，夹子是白色的。

翟逸是三种祭祀服装中等级最低的。从皇后到文人的妻子都可以穿。布料是红色的，夹子是白色的。穿翟服的时候，一般都是穿大裤带，捂膝盖，穿红鞋。

“一衣，一地，翟逸”，居衣，战衣，袁遗合称为六衣。蝴蝶结衣服的面料是黄色的，里料是白色的。嫔妃和大臣的妻子见面都穿这种衣服；展览服装的面料和里料都是白色的，没有颜色。皇后和卿大夫穿这种衣服是专门为了在皇帝面前露面和接待客人的；裙子的面料是黑色的，里料是白色的，是拜见国王时穿的。

影视剧中的服饰不符合史实由来已久。影视剧为了视觉效果，往往忽视历史的真相，缺乏专业古装史家的指导，难免出错。是时候让编导好好上一堂普及传统服饰知识的课了。

——西商日报，12月14日(李阳)据甘肃联政。com，根据省委的统一部署，从2015年12月初起，省委三个检查组先后进驻白银有色金属集团有限公司、甘肃民航机场集团有限公司和金川集团有限公司进行专项检查。